Уличная печь коптильня </head>

Уличная печь для дачи из кирпича своими руками. Порядовка

Фото под место уличной печи коптильни

В этой беседке я и планирую построить уличную печь из кирпича “Сударушка” своими руками


Фото самодельного мангала и коптильни

Вот этот мангал и коптильня, сделанная из стиральной машины, прослужили мне верой и правдой порядка 5-ти лет


колосник и топка уличной печи коптильни

Топка из огнеупорного кирпича почти готова


Фото варочно-коптильной камеры уличной печи

Варочно-коптильная камера из красного кирпича


Этап строительства уличной печи коптильни

Дела идут – душа радуется!


Вентиляционное отверстие в варочно-коптильной камере уличной печи коптильни

Вентиляционное отверстие в варочно-коптильной камере


Здесь будет расположена выдра трубы

Размечаем и вырезаем отверстие под выдру трубы


ВЫдра уличной печи коптильни

Кладка выдры трубы


Колпак уличной печи коптильни

Дымовую трубу печи венчает колпак


Фото готовой уличной печи коптильни

Уличная печь коптильня “Сударушка” готова к работе


Уличная печь коптильня в работе

Ждем деликатесов


Уличная печь коптильня в работе

“Сударушка” в режиме мангал – барбекю


Уличная печь коптильня в работе

А вот и сало!


Уличная печь коптильня в работе. Регулировка топочного режима.

Топочный режим регулируем кирпичом и заслонкой

Топочный режим регулируем кирпичом и заслонкой

Уличная печь коптильня в работе

Ждем копченых окуней


Уличная печь коптильня в работе

Нестер Петрович тоже ждет копченых окуней


Уличная печь коптильня в работе

А вот и окуни!


Копченые караси

Фирменное блюдо – копченая рыба


Уличная печь коптильня в работе

Уличная печь коптильня “Сударушка” готова потрудиться и зимой

УЛИЧНАЯ ПЕЧЬ ДЛЯ ДАЧИ ИЗ КИРПИЧА СВОИМИ РУКАМИ. ПОРЯДОВКА 

Уличная печь для дачи из кирпича своими руками – это мой первый опыт при кладке печи. Сразу хочу предупредить, что при описании своей уличной печи коптильни “Сударушка” я не буду давать ни рекомендаций ни советов, с целью предостеречь вас от возможных недочетов и ошибок при строительстве. Я просто буду описывать как я строил печь, а выводы делать вам, дорогие читатели. А все началось с того,что я разобрал домашний камин, а красный и огнеупорный кирпич хотел использовать для устройства садовых дорожек и клумб. Однако жена моя, генератор идей, предложила сделать из этих кирпичей уличную печь коптильню. Да и камин был с варочной плитой, топочной и  поддувальной дверкой, колосниковой решеткой и различными задвижками. Идея построить уличную печь коптильню своими руками, в которой можно было бы  варить, жарить и коптить, понравилась мне и я приступил к делу. Какой печной кирпич применить при строительстве печи, какой высоты должна быть дымовая труба? Вот на эти вопросы я должен был дать, в первую очередь, вразумительный ответ.

Поначалу мне казалось, что выложить печь очень просто. Очистив старые кирпичи от глины, я на уличной веранде попытался выложить печь. Попытка оказалась не удачной. После третьей попытки я наконец то понял, что сложить печь из красного и огнеупорного кирпича различного размера практически не возможно. Кроме того, из-за различных температурных расширений , не рекомендуется перевязывать огнеупорный и обыкновенный красный кирпич. Вторая проблема заключалась в том, что  размеры поддувальной и топочной дверки не вязались с размерами кирпичей по условиям перевязки кладки. Мне постоянно пришлось бы колоть кирпичи на не мысленные размеры. Получалось коряво и не надежно. В итоге я пришел к мысли, что без элементарного проекта печи просто не обойтись.

В интернете я нашел очень много вариантов домашних отопительно-варочных печей, значительно меньше попадалось уличных печей. Уличные печи-мангалы были красивы, но настолько массивны, что в данном случае овчинка выделки не стоила. Нам с женой нужна была печь компактная и многофункциональная и чтобы на ней можно было приготовить еду, в основном, на двух человек. Чтобы можно было использовать ее не только в режиме мангала или барбекю, но и в режиме кухонной плиты, русской печи и коптильни. Соседи меня постоянно спрашивали, что за сооружение я пытаюсь сделать из этой кучи кирпичей и металла. Я же постоянно отвечал им с улыбкой, что строю многофункциональную печь. И как только построю и опробую ее, то открою ИЧП по копчению мяса, сала и рыбы. Они же на полном серьезе не советовали мне этого делать – пугали различными согласованиями и конкурентами. Смех смехом, а крупица здравого смысла здесь есть конечно. Попадались мне  и многофункциональные красивые уличные комплексы, но очень уж большие. Под их сооружение необходимо не меньше 1/2 сотки земли и мешок денег. Вот здесь то и уместно говорить о ИЧП или сдаче этих комплексов в аренду веселым  компаниям, чтоб как то окупить затраты на их сооружение. А нам нужна была печка для души!

В итоге я наткнулся на видеоролик по строительству многофункциональной уличной печи. Огромное спасибо автору данного видеоролика. Данная печь меня устраивала полностью. Где то с пятой попытки я нарисовал все же порядовки уличной печи и попытался насухо выложить печь. Получилось значительно лучше, но не все меня устраивало. Проблема была в том, что я пытался в одном ряду выложить топку из огнеупорного кирпича, а там где нет воздействия температуры – из красного. Кроме того размеры топочной и поддувальной дверок и варочной плиты не хотели вязаться с кратностью размеров данных кирпичей. Все это вызывало головную боль. Но вовремя пришла спасительная мысль – без терпенья нет уменья. Было принято решение измерить все имеющиеся кирпичи и разложить их по сортам. Были также сняты размеры дверок, плиты и других комплектующих и составлен список имеющихся материалов. Жена моя, генератор идей, сказала мне, что в семейном бюджете на строительство печи не предусмотрено ни копейки.

И вот имея список материалов с размерами, я на миллиметровке опять начал чертить порядовки  своей уличной печи коптильни. Имеющиеся мозги были задействованы по максимуму. Исходя из размеров беседки, куда планировалось установить печь, определились ее габариты. Часть печи, от зольника до варочной плиты, решено было выложить из огнеупорного кирпича, а остальную часть из обыкновенного красного. От поддувальной дверцы я отказался и заменил ее обычным кирпичом. От колосника, сваренного из арматуры, также пришлось отказаться и купить нормальный чугунный. Варочная плита была разрезана пополам и с большим кольцом использована в печи. Только одна задвижка, после разборки камина, идеально вписалась в газоход печи. И венчал печку, дымовую трубу, колпак взятый от кирпичного столбика забора – подошел также без переделок. Данный проект и прилагаемая к нему смета, после многочисленных согласований и изменений, наконец то были утверждены генератором идей, то есть моей женой и я приступил  к строительству.

Фундамент печи. При относительно небольшой площади опоры, уличная печь коптильня имеет приличный вес (около 1300 килограммов), а потому нуждается в надежном фундаменте. Поэтому площадь беседки была поделена пополам и в одной из половин на глубину порядка 300 мм был вынут грунт и установлена опалубка. Сделана песчано-щебеночная подсыпка и  отлит фундамент. Выступал фундамент над уровнем земли на 50 мм. Данная работа была сделана осенью, а весной я ждал когда растает снег и можно будет приступить к делу. За зиму я перечитал кучу литературы, по возможности консультировался со специалистами и не специалистами. Основные особенности кладки уличной печи я выписал в тетрадь. Вот, что рекомендуют специалисты при строительстве уличной печи. Привожу их рекомендации и считаю,что данная подборка должна помочь вам при устройстве уличной печи.

ОСОБЕННОСТИ КЛАДКИ УЛИЧНОЙ ПЕЧИ ИЗ КИРПИЧА СВОИМИ РУКАМИ

1. Огнеупорную кладку лучше вести на покупных огнеупорных мастиках.

2. Мы не мочим кирпич. Мочить кирпич, на мой взгляд, большая ошибка, хотя в некоторой литературе это делать рекомендуют. Мочить надо только кирпич, уже использованный в печи, а так же если кладка ведется на цементном или цементно-известковом растворе. Разница в том, что глинопесчаный раствор высыхает, а раствор с цементом схватывается. Для схватывания цемента требуется вода, а для высыхания глинопесчаного раствора не требуется.

3. Если не просушенную печь не эксплуатировать длительное время, то при возобновлении топки может появиться запах угара. Это объяснятся тем, что в печи осталось много воды (с примесью сажи), которая испаряется и дает запах при её испарении.

4. Дверь во избежание возгорания следует обмазать изнутри глиной и обить железом. Листовое железо укладывают на влажную глину так, чтобы между деревом двери и железом был слой глины толщиной 5—10 мм.

5. К топочной дверке слева и справа приклепывают стальные пластинки (кляммеры) или прикручивают куски 3-миллиметровой проволоки длиной по 100-150 мм, которые затем заделывают в швы.

6. Между первым рядом кирпичной кладки печи-мангала и фундаментом в обязательном порядке сделайте слой гидроизоляции.

7. Для изготовления своими руками уличной печи-мангала не стоит брать тугоплавкий огнеупорный кирпич. Он хорош для использования в очагах с постоянно высокой температурой, а в случае с уличной печью с ее постоянными перепадами температур, он выйдет из строя очень быстро. Красный кирпич с воздушными полостями, а также белый силикатный – тоже не годятся. Для постройки своими руками уличной печи-мангала я выбрал сплошной красный печной кирпич.

8. Традиционный песчано-цементный кладочный раствор не размывается водой, но имеет разные температурные коэффициенты расширения с кирпичом, а потому кладка рано или поздно потрескается. Я при постройке уличной печи-мангала использовал кладочный раствор из глины с небольшим добавлением цемента.

9. Не забудьте проложить между рамкой топочной дверки и кладкой асбестовую прокладку (из шнура или ткани).

10. Первые 2 ряда и последние рядов 6 ложили на цементный раствор с добавлением известкового молока, остальное на смесь “Печник”, ушло 2 мешка по 18 кг.

11. Дверки ставили на саморезы т.е. сверлили дырки в кирпиче по месту, в дырки закручивали асбестовый шнурочек пропитанный силикатным клеем, тут-же вкручивали саморезы. Выравнивали и бутовали по периметру дверку асбестовым шнуром пропитанным и обмазанным “Печником”. Колосник и топка главные элементы печи и им необходимо уделить должное внимание.

12. Состав раствора для печи. При выкладке топливника из огнеупорного кирпича (шамота) следует применять не глиняный раствор, а огнеупорный (шамотный) без перевязки кладки из шамота с кладкой из обычного кирпича.

13. Для обеспечения прочного сцепления раствора с обычным кирпичом, кирпичи перед кладкой необходимо замачивать. Кирпич должен быть полностью погружен в воду до тех пор, пока из него не перестанут выделяться пузырьки воздуха (если этого не сделать, то кирпич, уложенный на раствор в сухом виде заберет влагу из раствора и лишит кладку нужной прочности). При кладке же  шамотного кирпича шамот замачивать не надо, а вот просто ополоснуть водой следует, чтобы смыть пыль с поверхности кирпича, наличие которой также не способствует прочности кладки.

14. Следует также отметить, что синтетические вяжущие компоненты, как и органические, плохо выдерживают длительное воздействие высоких температур, поэтому для кладки печей используются только минеральные вяжущие материалы – глина, цемент, известь и гипс

15. Цементный раствор. Это наиболее прочные строительные растворы, способные затвердеть как на воздухе, так и во влажной среде, и даже в воде. Начало схватывания таких растворов происходит в среднем через 30–40 минут, а окончательное затвердевание – через 10–12 часов. В силу высокой прочности и хорошей влагоустойчивости цементных растворов их применяют для возведения печных труб и кладки фундамента, т. к. эти элементы печи могут постоянно находиться в сырости или в зоне сильных перепадов влажности. В качестве заполнителя в цементные растворы обычно идет песок в пропорциях, варьирующихся от 1 : 1 до 1 : 6 (1 – цемент, 6 – песок). Для сохранения прочностных и влагоустойчивых качеств цементного раствора рекомендуется использовать его в течение часа после замеса.

16. При кладке фундамента на влажном грунте и возведении частей трубы, выходящих за уровень крыши, рекомендуется использовать смешанные цементные растворы. В такой раствор обычно входят два вяжущих элемента и заполнитель. Ярким примером смешанного цементного раствора служит смесь цемента, известкового теста и песка. Такой раствор при застывании имеет высокую прочность и влагоустойчивость. Его примерный состав: 1 часть цемента, 2 части известкового теста,6–12 частей песка.

17. Известковый раствор. Как и цементные, известковые растворы обладают высокой прочностью и отличной влагоустойчивостью. Их применяют для кладки фундаментов и печных труб, находящихся над уровнем кровли. В состав таких растворов в разных пропорциях входят известковое тесто, песок и вода. Приготовить известковый раствор несложно. Для этого известковое тесто процеживается через сито и смешивается с заранее просеянным через мелкую сетку песком, после понемногу добавляется вода при постоянном перемешивании смеси. Так известковый раствор доводится до нужной густоты. На 1 часть известкового теста рекомендуется брать 2–3 части песка. Свежие известковые растворы, в отличие от цементных, сохраняют свои рабочие свойства в течение нескольких суток. Для повышения прочности известкового раствора в него можно добавить цемент, а для сокращения времени застывания, например при оштукатуривании, – гипс.

18. Однако здесь есть одно «но» – глина плохо себя ведет на открытом воздухе при высокой его влажности. Поэтому уличные печи можно класть и на цементный раствор, естественно, более пластичный и крепкий, нежели обыкновенный кладочный – 1 часть портландцемента (марка 500) на 3 части песка. Правда, здесь следует учитывать, что цементный раствор схватывается быстро (относительно глиняного), поэтому и работать с ним надо быстро, не забывая расчищать швы и протирать поверхность кирпича.

19. Для экономии средств, конечно, можно воспользоваться б/у кирпичом, но обязательно чистым, ровным и непременно огнеупорным. Но лучше использовать печной кирпич.

20. Кирпич шамотный (огнеупорный) маркировки ША-5 (230*114*65) и ША-8 (  250*124*65) в отличие от облицовочного печного кирпича,  применяется для кладки частей печей и каминов, которые имеют прямое соприкосновение с огнем. Следует отметить, что при кладке огнеупорных кирпичей необходима особенно тщательная их притирка, чтобы швы выходили возможно тонкими.

21. При планировании использования шамотной кладки важно четко помнить, что коэффициент температурного расширения кирпича обыкновенного и шамотного(огнеупорного) различны (т.е. при нагреве такие кирпичи изменяют свои геометрические размеры в разной степени). Поэтому, при выкладке топки из огнеупорного кирпича (шамота), следует применять не глиняный раствор, а огнеупорный (шамотный) без перевязки кладки из шамота с кладкой из обычного кирпича.

22. Толщина швов кирпичной печи должна быть не более 5 мм (при кладке из обыкновенного кирпича) и не более 2-3мм при кладке из шамотного – такое требование к толщине швов требует повышенного внимания к качеству раствора.

23. Кладку топки, дымовой трубы и дымооборотов (т.е. самых важных частей кирпичной печи) настоятельно рекомендуется осуществлять не мастерком, а руками.

24. Для постройки своими руками уличной печи-мангала я выбрал сплошной красный печной кирпич. Не стоит брать тугоплавкий огнеупорный кирпич. Он хорош для использования в очагах с постоянно высокой температурой, а в случае с уличной печью с ее постоянными перепадами температур, он выйдет из строя очень быстро. Красный кирпич с воздушными полостями, а также белый силикатный – тоже не годятся.

25. Традиционный песчано-цементный кладочный раствор не размывается водой, но имеет разные температурные коэффициенты расширения с кирпичом, а потому кладка рано или поздно потрескается. Я при постройке уличной печи-мангала использовал кладочный раствор из глины с небольшим добавлением цемента.

26. Топочная дверца одно из наиболее слабых звеньев в кирпичной кладке печи. Её устанавливают с зазором 5 мм по всему периметру топочного отверстия. Герметизацию зазора выполняют асбестовым шнуром со следующим заполнением раствора глины с добавлением соли. Закрепляется топочная дверца в кирпичной кладке с помощью металлических кавычек, выполненных из листовой стали толщиной 3-4 мм или провода, который крепят с четырех сторон к рамке дверцы. Кавычки закрепляют с обратной стороны кирпичной кладки, а провод укладывают между кирпичами и заделывают раствором. Чтобы не поднимать однородность кладки, топочная дверца устанавлена так, чтобы ее верхний ряд совпадал с горизонтальным швом.

27. Сама печь кладется с использованием глинопесчаного раствора. На одну часть глины используем две части песка (1:2). Обратите внимание, что глина предварительно вымачивается, а песок просеивается.

28. Режут печной кирпич алмазным диском, предварительно смочив, либо традиционно колют кирочкой. Для проволоки делайте борозду в кирпиче при помощи болгарки. Зазор между дверцей и кирпичом должен составлять около 10 мм. После перекрытия поддувала, устанавливаем колосники. Для этого следует сделать зарезы в кирпиче, чтобы колосник не был выше ряда кирпича и он должен лежать с зазором. При нагревании металл расширяется и не должен соприкасаться с кладкой;

29. Нельзя использовать рамку дверцы как опору для укладки кирпича. Для этой цели надо положить дополнительно стальную или чугунную полоску или сделать перемычку.

30. Для придания кладке большей проч­ности между рядами можно прокла­дывать металлическую сетку.

Как видите, рекомендации специалистов  по одним и тем же вопросам довольно таки противоречивы.

Я при кладке своей уличной печи “Сударушка” придерживался следующих правил:

1. Кладку вел  при наружной температуре воздуха равной не менее 10оС. Перед началом кладки на фундамент были уложены два слоя рубероида в качестве гидроизоляции. Первые два сплошных ряда кладки (основание печи), то есть до зольника – поддувала, были выложены из старого красного кирпича на цементном растворе.Состав раствора для печи я выбрал следующий – в качестве заполнителя для красного кирпича  использовал песок и известковое молоко в пропорции 1:3:0,5  (1 – цемент, 3 – песок, 0,5 – известковое молоко). Кирпич перед кладкой замачивал в воде до тех пор, пока из него не переставали выделяться пузырьки воздуха.  Толщина швов не более 5 мм.

2. С 3-его по 11-ый ряд печь была выложена целиком из огнеупорного кирпича. При этом была применена готовая смесь “Печник” с добавлением 10% цемента. Кирпич при этом не замачивал, а только ополаскивал, чтобы смыть пыль с поверхности кирпича.  Толщина швов не более 2-3 мм.

3. С 12-ого по 35-ый ряд включительно печь выложена из цельного красного кирпича на цементном растворе. Выдра трубы также выложена на цементном растворе.

4. Все металлические части печи установлены в кладку с зазором 5-10 мм. Герметизация зазора выполнена асбестовым шнуром. Варочная плита и колосник съемные.

5. В течении недели вел просушку печи. Перед первой топкой побелил печь на 2 раза и сфотографировал свою “Сударушку”.

Основные материалы и приборы для строи­тельства уличной  печи коптильни:

  • кирпич красный строительный (250*120*65) — 228 шт.;
  • кирпич огнеупорный шамотный ША-5 (230*114*65) — 112 шт.;
  • состав раствора для печи: для красного кирпича- смесь цемента, песка и извести 1:3:0,5  (1 – цемент, 3 – песок, 0,5 – известковое молоко);
  • готовый кладочный раствор “Печник” – 18 кг;
  • плита чугунная (половина от стандартной с большим кругом) 400 * 385 мм — 1 шт.;
  • дверца топки 375 * 275 мм — 1 шт.;
  • колосниковые решетки 200 * 350 мм – 1 шт;
  • заслонка шиберная 160 * 300 мм — 1 шт.
  • полоса стальная толщиной 3-5 мм и шириной 40-50 мм — 1 м;
  • уголок 30×30 мм — 0,5 м;
  • стальной лист 300 * 300 и  толщиной 3-5 мм –  1 шт;
  • асбоцементный лист 550 550 и  толщиной 5 мм –  1 шт;
  • колпак печи – 1 шт;
  • заслонка варочно-коптильной камеры – 1 шт;
  • манометрический термометр – 1 шт.

Моя уличная печь коптильня обладает большими возможностями, так как позволяет вести топочный режим в широком диапазоне. Она может работать не только в режиме барбекю или мангала, но и в режиме кухонной плиты, русской печи, коптильни и даже тандыра. Варим и коптим с удовольствием. Сейчас, вооружившись секундомером, настроив манометрический термометр и приобретя продукты, я разрабатываю технологию приготовления того или иного блюда и  буквально танцую перед “Сударушкой”. Не буду скрывать-уже появились фирменные блюда, которые одобрены “Заказчиком” – моей женой генератором идей. А новогоднее горячее блюдо обязательно буду готовить на улице, чтобы угостить им родных и близких.

Сегодня, после 2-ух лет эксплуатации на открытом воздухе и не простых метеоусловиях, я могу уже рекомендовать данную печь всем любителям природы и активного отдыха. Стоимость порядовки для строительства данной печи 250 рублей. 

Ниже приведена ссылка на видеокурс  Александра Борисова, а также скрипт Ордер Бро. Данные продукты позволят вам автоматизировать, без проблем, весь процесс создания и продажи информационного продукта. Дерзайте!


Яндекс.Метрика
Разработка сайтов в Томске: WebSeversk
QR Code Business Card

Комплект Учебно-методических материалов для Оператора котельной